ГИДРОЗАТВОР НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ БРОЖЕНИЯ! Только динамика снижения плотности или ее стабилизация говорит о продолжении или остановке брожения соответственно!
Практически все вопросы от Новичков уже были и ответы на них были, а по сему - воспринимайте эту тему как распределительный портал. Вас могут перенаправить в профильную тему, которую стоит просмотреть и там снова задать вопрос, если он не будет снят.
К вопросу о своем пиве лучше приложить ссылку на рецепт в принятом на сайте формате - Мастер рецептов.
Пивоварение - это 50 % наука, а остальное искусство! На вопросы по приготовлению пива в личку не отвечаю. Добро пожаловать на наш форум: Задать вопрос
Если без давления, то судя по фоткам у него емкость для сбора осадка цепляется на клампе. Т.е. никто после её отсоединения не мешает присоединить штуцер.
да всё именно так и есть , консультант рассказал и показал как это всё выглядит.
ЦитатаAesh ()
всеже СО балоном бы обзавелся
в ближайшем будущем планирую , пока так пару раз в нём сбродить попробую , понаблюдаю за процессом через прозрачные стенки , интересно ))
понаблюдаю за процессом через прозрачные стенки , интересно ))
Если не планируются скоростные манипуляции с дрожжевым осадком, а просто хочется понаблюдать, есть прозрачные емкости от того же Кегланда и от Ферментер Кинга с поплавками. Риск протечки ниже, стоят настолько дешевле, что за цену фермзиллы можно взять ферментер, редуктор, трубки, фитинги, заправленный баллон, и еще останется. Еще один плюс - радикально меньше высота при том же объеме, без проблем лезут в меньшие холодильники. https://бир.рф/shop/546/desc/fermenter-keg-fermzilla-all-rounder-60-l https://бир.рф/shop....ik-60-l
ahs3891, Xmel, хочет именно с удалением дрожжей, а так ему и 50 л кег подошел бы нержавеючий, говорят он еще дешевле. Понаблюдать конечно не получится, за то пиво с кабонизацией - всегда пожалуйста.
Стакан в фермзилле никак не способствует достаточному удалению дрожжей. Ему способствует только декантирование (слив с осадка). Это я как пользователь обоих вариантов ферментеров говорю. Стакан нужен для удобного сохранения дрожжевой массы для отмывки и дальнейшего использования. Даже если снять дрожжи таким способом, на стенках ферментера их будет еще достаточно для того, чтобы при полном сливе замутить пиво по полной программе. Кроме того, в старом варианте фермзиллы 35 л дрожжи полностью не влазят в стакан в 100% случаев. В новом варианте увеличили стакан, и, наверное, 27-35 л теперь могут иметь четкий уровень разделения пива и дрожжей в этом стакане. А из 40-45 л, которые влазят в фермзиллу 55, дрожжей точно будет намного больше объема такого же стакана.
когда все тонкости пойму , то и со2 хочу взять и осуществлять розлив из фермонтора под давлением в кег(небольшой) что б холодильнике всегда холодное и вкусное пиво было ну и с собой на дачу/ природу взять можно было .. но это немного позже .
Цитатаahs3891 ()
для отмывки и дальнейшего использования.
пока что не умею это делать , что то вроде шпайзе , вы про это ? но буду учиться , как появится новый бродильник.
Цитатаahs3891 ()
дрожжей точно будет намного больше объема такого же стакана.
2-3 раза буду снимать дрожжи.
-собственно есть вопрос на эту тему - прокипятил сусло , собираюсь заливать в фермзиллу , стакан для сбора дрожжей прицепил снизу ( кран для сбора осадка открытый сразу должен быть?) что осадок сразу начинает заполнять стакан или его надо позже открыть ? -14 дней бродит , сколько раз снимать осадок за это время ? например на 2-ой день и на 9ый норм ? потом как большая часть осадка будет снята , пусть будет на 10 день брожения , хочу добавить вишни 3кг ( рецепт такой увидел , стало интересно попробовать)
Добрый день. Недавно поставил бродить своё первое сусло и хочу задать вопрос о ходе брожения, дабы услышать мнение опытных пивоваров. Сперва вводные:
Начальная плотность ~12, скорее 12.2. Мерял при 20 градусах и рефрактометром, и АС-3, показания сошлись. Объём 22.5 литра
Дрожжи SafAle S-04, разбраживал на мешалке в течение суток. Средой для дрожжей был неохмелённый светлый солодовый концентрат. Я его развёл до плотности 12 и прокипятил. Дрожжи размножились очень бодро, я заметил очевидный "пенный" слой на поверхности, да и в толще перемешиваемой жидкости была видна некая муть в виде частых небольших "точек".
Дрожжи внёс в сусло вместе с концентратом где они размножались, в тот момент сусло было при температуре ~31℃. Много, но с моим чиллером и водичкой из крана температурой 25℃ сложно сделать холоднее, решил не тянуть дольше 2 часов, дабы не наловить диких дрожжей.
Брожение бодро стартануло. Через 8 часов затвор булькал раз в пару секунд, запахи из него говорили ровно о том, что да, брожение завелось и оно, будто бы, слишком быстрое: на первые сутки очевидный банан, потом перешёл в зелёное яблоко, в промежутке будто бы была чуть-чуть какая-то сернистая история, но про неё я не уверен.
Температура по термометру бродильной ёмкости менялась так (время указано с начала брожения): [12 часов] 29℃ [18 часов] 27℃ [24 часа] 25.5℃ [36 часов] 24.5℃ [48 часов] 23.5℃ [60 часов] 21.5℃ [84 часа] 21℃ --Я нахожусь здесь--
А теперь, собсно, к вопросам. Через 36 часов после начала брожения я померял плотность, и рефрактометром, и ареометром. Рефрактометр, как положено, завысил в присутствии спирта: показал 7.2, тогда как ареометр 5. С тех пор я померял плотность рефрактометром ещё дважды, через 60 и 84 часа с начала брожения, и она стоит, как приколоченная: 7.2 и точка. Я, глядя в рецепт, ожидал, что пиво сбродит где-то до 3 плотности. Я предположил, что текущая стагнация связана со слишком бодрым стартом, прочитав об этом в статье про контроль температуры. Вопросы мои такие:
Что происходит?) Прав ли я в своих выводах?
Стоит ли ещё ждать, что оно таки сбродит до 3, или, на ваш взгляд, уже без шансов?
В рецепте, по которому я варил, указано, что надо бродть неделю, слить с осадка, и ещё неделю подождать, звучит как жесть для 12 НП, на мой вкус. Ещё и с таким стартом. Думаю, при неизменении плотности, через 6 дней с начала брожения с осадка слить, и ещё через 2 разливать, что скажете об этом?
P.S. Увидел в FAQ, что к таким вопросам стоит приложить рецепт, составленный в Мастере, вот, что знал - указал.
P.P.S. Перемерял вот сейчас плотность ареометром. Не-а, 5. Ну, если вглядываться с лупой между делениями шкалы, то мб 48 часов назад было 5.1, а сейчас 4.75, но это такое.
Сообщение отредактировал kokamidokokosian - Чт, 2023-08-24, 08:34
Можно дам искренние советы, как прошедший тот же путь, и видевший пути друзей по хобби?
Во-первых, не пытайтесь научиться всему сразу в пивоварении, задавая вопросы в теме для новичков, в чатах мессенджеров и т.п. Следует рыскать по форуму и искать готовые ответы прежде всего.
Во-вторых, вы повторяете частую ошибку кучи людей - идете не от процессов, а от обвязки процессов. Вам нравится внешний вид фермзиллы? Она будет плохо выглядеть уже через 3-10 сбраживаний и отмывок. Вам реально нужна именно фермзилла и именно такого объема? На каком опыте вы основываетесь? Судя по тексту, вы даже не понимаете, как ведет себя пиво с кислородом и без, не представляете, как садятся дрожжи, что такое микробиологическая чистота, генерации и т.д.
Начните с кастрюли, мешка и 30 л пластмассового ферментера в виде майонезного ведра. Еще вам понадобятся кухонные весы, силиконовая трубка для перелива, термометр и ареометр с соответствующим по размеру мерным цилиндром. Они всегда вам будут нужны. Используйте рецепты, простые по затиранию (в первые 2-3 раза вообще без несоложеного сырья и пшеничного солода) и по дальнейшей технологии (без лагеризации, выдержки в бочках или без них, искуственного карбона), используйте готовые сухие дрожжи строго в нужной дозировке (пакет на 20 л обычно). Осваивайте калькулятор, профили воды, затирание несоложенки, своевременное сухое охмеление, соблюдение температуры брожения - фермзилла по температурному контролю ничем не отличается от ведра с краном за 900 рублей. Вишню ту самую добавите. А уже потом обвязывайте технологичностью то, что сильнее всего утомляет, и что сильнее всего не устраивает именно вас в вашем итоговом пиве.
Конкретно ПЭТ-ферментеры без полноценной обвязки - это деньги на ветер. Сразу нужно все газовое оборудование, сразу нужны кеги (если не планируете варить раз в квартал и пить пиво прямо из ферментера в холодильнике, но газовое и при этом все равно нужно)
Сообщение отредактировал ahs3891 - Чт, 2023-08-24, 10:00
Начальная плотность ~12, скорее 12.2. Мерял при 20 градусах и рефрактометром, и АС-3, показания сошлись. Объём 22.5 литраДрожжи SafAle S-04, разбраживал на мешалке в течение суток. Средой для дрожжей был неохмелённый светлый солодовый концентрат. Я его развёл до плотности 12 и прокипятил. Дрожжи размножились очень бодро, я заметил очевидный "пенный" слой на поверхности, да и в толще перемешиваемой жидкости была видна некая муть в виде частых небольших "точек". Дрожжи внёс в сусло вместе с концентратом где они размножались, в тот момент сусло было при температуре ~31℃.
вопервых 31 градус это очень много для S-04, максимум 25. вовторых разбраживал? для 22,5 литра достаточно одного пакета сухих дрожжей. втретьих КП по рефрактометру 7,2 с пересчетом по калькулятору это 4,2. 84 часа брожения - мало, жди еще до 7 дней. если ничего не изменится, то разливай и карбонизируй. пиво получится, только какого качества? потом будешь делать выводы. я первый раз примерно так же сделал, только у меня не 31 а 28 температура была
Да я уж сам смирился, что получится "продукт зерновой спиртосодержащий") От первой варки я, честно сказать, много и не ждал, основная идея была собрать все подводные, которые после изучения литературы и форумов не заметил. Выводы для себя сделал, главное - хочу ко второй варке собрать чиллер получше, с пластинчатым теплообменником из AISI 304, ну и фильтрующую систему получше, со стандартной 15см базукой проблем много обнаружилось.
А ещё два вопроса, по мотивам ответа. Как ты определил, что плотность пересчитывается в 4.2? Нужен же поправочный коэфф. сусла, ты какой-то усреднённый взял или из рецепта\плотности\цветности его можно примерно вывести? Про разбраживание - я видел много историй про недозасев, но ни одной про перезасев. Единственно что сейчас придумал, что пиковое тепловыделдение я так подстёгиваю, должно быть. Если есть ещё какие-то опасности от переизбытка дрожжей, был бы признателен если ткнёшь пальцем где про них почитать можно.
С вашими объемами достаточно сухарей, если не собираете генерации с предыдущих варок (я про дрожжи). Поправочный коэфф.поправки уже есть в калькуляторе, пользуйтесь им, и всё. ТАк же -можно прикупить более мелкий ареометр, он подороже, но на него хватит мензурки 100мл, а не 250+мл) Думать про глубокую теорию, когда не проведен первый десяток варок - рановато...
Цитатаkokamidokokosian ()
собрать чиллер получше, с пластинчатым теплообменником
Так чиллер или теплообменник противоточный (пластинчатый/ трубчатый - не важно)? Поиграйте с расход воды при охлаждении, поможет избежать трат в настоящее время) Или прикупите чиллер подлиннее
Поправочный коэфф.поправки уже есть в калькуляторе, пользуйтесь им, и всё.
Пардон, но я нудный и дотошный поэтому уточню. Он ж там единица (см. скрин), т.е. всё равно, что отсутствие поправки, раз он в формулу входит как линейный множитель.
ЦитатаProvincial ()
Так чиллер или теплообменник противоточный
Да, противоточный теплообменник, был неточен. Мне импонирует, что при желании его сам можно дополнительно охладить снаружи. По поводу расхода - у того чиллера, что у меня сейчас есть, внутренний диаметр 6мм, компрессора у меня нет, т.е. воду подаю на вход просто из крана через воронку и она течёт только за счёт гидростатики и разницы высот между входом и выходом, расход воды тут мне неясно как заметно увеличить. При выборе между сооружением чиллера побольше и сооружением противоточника мне второе как-то интереснее кажется) Теплоотвод я пока не рассчитывал нормально, ориентировался на отзывы человеков о конкретных чиллерах и противоточниках, но ощущения мне подсказывают, что противоточник поэффективнее. Хотя мб и переобуюсь как посчитаю или как осознаю какие-то проблемы с чисткой его, например.
воду подаю на вход просто из крана через воронку и она течёт только за счёт гидростатики и разницы высот между входом и выходом
А причем тут компрессор? Почему не подключить чиллер непосредственно к крану? Со смесителя выкручивается фильтр с наконечника, вкручивается переходник на шланг, собственно сам шланг подключается к чиллеру на хомуты (рекомендую использовать быстросъемы, т.е. шланг придется разрезать надвое). Подавать воду в чиллер через воронку самотёком - такое вижу впервые, не удивительно, что охлаждение 2 часа.
Цитатаkokamidokokosian ()
противоточник поэффективнее
эффективнее, но его после использования придется внутри вымывать. слишком много мороки, чиллер 12м нормально охлаждает за полчаса
Почему не подключить чиллер непосредственно к крану?
Потому что фильтры на краны были прикручены лет семь назад и я не смог открутить ни один, не опасаясь выкорчевать кран) Впрочем, действительно, сделать ещё один подход к снаряду выглядит разумной идеей, спасибо.
ЦитатаlXpycTl ()
чиллер 12м нормально охлаждает за полчаса
Спасибо за инфу, попробую ещё прикинуть на бумажке теплоотвод и посравнивать
А вот это как раз идея, подключить компрессор к ванной воды, в которой будет идти непрерывное охлаждение например льдом и потери воды будет значительно меньше
Ага, я в воронку лёд накидывал. Быстро таял, существенно ускорял охлаждение, особенно когда сусло от 50 градусов и ниже
Добавлено (24-08-2023, 13:14) --------------------------------------------- lXpycTl, благодарю за мотивацию: я решил, что ну если сломаю кран, то такова его судьба. Перестал ограничивать прилагаемую силу и скрутил фильтр
А вот это как раз идея, подключить компрессор к ванной воды, в которой будет идти непрерывное охлаждение например льдом и потери воды будет значительно меньше
Cначала из чиллера будет литься кипяток, если вы хотите зациклить в ванной - кипяток лучше сливать в другую емкость. Опять же, потребуется много льда, чтобы хотя бы охлаждать ванну до обычной температуры, не говоря уже про t<20, лёд где-то в чем-то подготавливать и хранить. Я извиняюсь, а нахер надо? Сколько воды утечет на охлаждение сусла? Бьюсь об заклад, что не больше куба. В РБ куб воды стоит где-то 0,3уе по курсу
Цитатаkokamidokokosian ()
благодарю за мотивацию: я решил, что ну если сломаю кран, то такова его судьба. Перестал ограничивать прилагаемую силу и скрутил фильтр
на здоровье, на будущее в похожих случаях попробуйте использовать нагрев или вд40, а не только грубую силу. ну и хорошо вычистите резьбу
А, и чтобы подобрать переходник с крана на шланг - берите фильтр-наконечник от смесителя как образец диаметра и шага резьбы. Их очень много разновидностей, на глаз не проканает. Ну и шланг потребуется подобрать под диаметр чиллера
Сообщение отредактировал lXpycTl - Чт, 2023-08-24, 13:33
Бьюсь об заклад, что не больше куба. В РБ куб воды стоит где-то 0,3уе по курсу
Куб воды в России нынче не дешево обходится, несмотря на то, что всё народное, с народа снимают последние портки Зная объём ванны примерно 200 литров, получается можно экономить на воде, лёд можно использовать из морозилки, подкидывая в одну часть ванны лёд и забирая из другой
К-РИМС на BrewManiacEX, в планах переход на CraftBeerPi Есть вопросы ко мне по поводу ЧКД, LODO, BrewManiacEX, BrewPiLess и прочего? Щелкайте на WWW (домашняя страница) немного ниже
Зная объём ванны примерно 200 литров, получается можно экономить на воде
А какой объем сусла планируется охлаждать?
Экономят с утилизацией воды и тепла из противоточника либо на больших производствах, где это заметные деньги даже на фоне остальных трат, там этой горячей водой те же заторники греют, да и слив тоннами в канализацию не комильфо, либо при домашних варках в условиях дефицита воды - гараж без водопровода, корабль в океане (на форуме есть описание), в Австралии в дефицитных по воде регионах, осси вообще придумали быстрое охлаждение до 80 градусов, а затем слив горячего сусла в непроницаемые для кислорода емкости под горлышко и охлаждение на воздухе в течение 8-24 ч. или даже с дальнейшим хранением готового пастеризованного сусла в этой же емкости. Также горячая часть иногда сливается в емкость для мойки оборудования и т.п.
При варке 25-60 л сусла рядом с водопроводом и канализацией все это напрасная беготня с кастрюлями и занятие ванны.
Пластинчатый противоточник имеет отдельный минус - сусло с хлопьями хмеля и большим количеством бруха через него гонять нельзя - забивается мгновенно. От белкового осадка обязательно его мыть щелочью долго и нудно. Но компактнее, чем змеевик из двойной трубы, и эффективнее, чем простой змеевик в варочник.
Личный кабинет 
