Индикаторной отверткой найди питающий провод (коричневый - 99,9%), и провод на котором появляется ток при включении компрессора (черный рядом с желто-зеленым - 99,9%). Крайний черный - 99,9% идет на подсветку.
Коллеги! Не знаю, выкладывали ли подобное в темах, но для тех, кто не хочет "потрошить" холодильник, есть подобные цифровые термостаты с выносным датчиком температуры: Тыц На мой взгляд довольно удобно, хоть и надо немного пренебречь точностью поддержания температуры.
iBrew 70 auto
Сообщение отредактировал dedusa - Сб, 2020-06-06, 09:55
dedusa, есть аналоги, амеры используют инкбёрд. Но такого не видел...
К-РИМС на BrewManiacEX, в планах переход на CraftBeerPi Есть вопросы ко мне по поводу ЧКД, LODO, BrewManiacEX, BrewPiLess и прочего? Щелкайте на WWW (домашняя страница) немного ниже
Как правило на компрессор, именно на него, идет три провода. Один из них заземление - Жёлтый. В разрез любого, кроме жёлтого, ставим контроллер. Всю остальную проводку тупо вырезаем. Итого - провод от розетки идёт на контроллер и с него на компрессор. Открывание двери, лампочка, пищалки, индикации - в топку.
Обычно в ходильнике от розетки все идёт сначала верх на механические термостаты и на всякую лабуду, которая только для маркетинга. И от термостата спускается на компрессор. Тупо от вилки по проводу до корпуса. И от коробки компрессора. Это те два конца которые нужны.
Это какой аквариум просит 3кВт? Нормально работающее реле на 15а, , будь оно и твердотельное, просит пространства в пять раз больше, чем та коробочка, что на фото.
Нормально работающее реле на 15а, , будь оно и твердотельное, просит пространства в пять раз больше, чем та коробочка, что на фото.
1) Данный прибор рассчитан не на нагрузку в 1 А, а 2000 Вт (подсчитали выше, что 9 А), что более чем достаточно для работы холодильника. То, что в заголовке указан "аквариум" ни о чем не говорит. Это всего лишь одна из возможностей для применения, что не должно вводить в заблуждение. 2) Твердотелка на 15 А в 5 раз больше этого прибора? Не соглашусь. Сравнительное фото типовой твердотелки SSR на 40 А и данного прибора прикреплено к сообщению. P.S. Данным прибором я сам пользуюсь уже года два, проблем нет. Вполне себе нормально держит температуру включая/выключая холодильник. P.S.S. Забыл добавить. В ходе переписки с китайцами понял, что они любят указывать на реле (регуляторах и т.д.) максимальные пусковые, но не рабочие токи. Этим самым часто вводят в заблуждение покупателя. Вполне возможно, что релюха в данной устройстве рассчитано на 15 А пускового тока, при 9-10 А номинальных.
К тому реле ещё и радиатор прилагается.Хочешь проверить? Или хочешь получить одобрение на свою задумку?
Ты за слова зацепился. Туда кроме реле и радиатора нужно ещё кучу чего запихнуть.
Что проверить? Работает ли данный прибор? Да, работает, что я написал выше. Уже года два стоит на моём холодильнике и работает без сбоев. Получить одобрение? Нет, мне ровном счётом всё равно. Но кому-то эта штука может сэкономить деньги и время на переделку холодильника. Если предположить, что в данном приборе реле на 10 А рабочего тока, то такие твердотелки вполне могут работать без радиатора. Да и компрессор холодильника меньше потребляет, следовательно, и тепловыделения будут небольшие.
iBrew 70 auto
Сообщение отредактировал dedusa - Сб, 2020-06-06, 18:19
Кроме параметра нагрузки есть ещё количество циклов срабатывания при этой нагрузке. Какое количество? Да, при уменьшении нагрузки количество циклов срабатывания до отказа увеличивается.
Кроме параметра нагрузки есть ещё количество циклов срабатывания при этой нагрузке.Какое количество?
Этого я не подскажу. Чтобы это понять, коробочку нужно будет разобрать. Но холодильник работает уже много времени с этим прибором, пока полёт нормальный.
dedusa, так вскрывать холодилтник все равно надо, ведь надо штатный щуп вывести наружу, чтобы реле самого холодильника было постоянно замкнуты, иначе тот же колдкраш при 0-2°С не достигнешь...
К-РИМС на BrewManiacEX, в планах переход на CraftBeerPi Есть вопросы ко мне по поводу ЧКД, LODO, BrewManiacEX, BrewPiLess и прочего? Щелкайте на WWW (домашняя страница) немного ниже
чтобы реле самого холодильника было постоянно замкнуты, иначе тот же колдкраш при 0-2°С не достигнешь...
Ну в идеале да. У меня старенький витринный аптечный холодильник Атлант, он низкотемпературный. Колдкраш делаю при +5 °С. Да, не совсем уж низкая температура, но я в основном делаю эли, лагера реже. Пиво выходит достаточно светлым.
Индикаторной отверткой найди питающий провод (коричневый - 99,9%), и провод на котором появляется ток при включении компрессора (черный рядом с желто-зеленым - 99,9%). Крайний черный - 99,9% идет на подсветку.
Индикаторная отвертка реагирует только на черные провода и синий, и только тогда, когда я выкрутил колесико контроллера в положение OFF, и в положении OFF, мультиметр показывает на черном и коричневом проводе 240 вольт, когда работает компрессор отвертка на черные провода не реагирует и мультиметр показывает 0.
ogneupor85,
Цитатаogneupor85 ()
Чёрные скорее всего постоянно соединены между собой.
Черные провода прозваниваются только тогда, когда всунуты в контроллер, если их вытащить то они не прозваниваются.
Итог таков.
Первый черный провод это фаза, раз на него реагирует отвертка. Второй черный провод идет на лампочку и на индикатор открытия двери. Коричневый провод получается ноль Синий провод идет только на лампочку и работает в паре со вторым черным проводом Желто-зеленый провод земля
Других проводов нет.
Когда работает мотор и открыта дверь 240 вольт у нас на обоих черных проводах + синий и все черные провода с другими 240 вольт не показывают. Но синий провод показывает 240 вольт со всеми проводами включая желто-зеленый, то есть вообще со всеми. А вот отвертка при работающем моторе реагирует только на синий провод.
Когда же я контроллер ставлю в положение OFF и моторы не работают, так же не работает лампочка внутри холодильника, и в таком положении отвертка реагирует на оба черных провода и на синий. А 240 вольт мы имеем: оба черных + коричневый, оба черных + желто-зеленый, синий + коричневый, синий + желто-зеленый. 240 вольт нет между проводами синий + черный и желто-зеленый + коричневый.
sibep,
Цитатаsibep ()
Как правило на компрессор, именно на него, идет три провода. Один из них заземление - Жёлтый.В разрез любого, кроме жёлтого, ставим контроллер. Всю остальную проводку тупо вырезаем. Итого - провод от розетки идёт на контроллер и с него на компрессор. Открывание двери, лампочка, пищалки, индикации - в топку.
На картинке я прикреплю фото схемы регулятора температуры STC-1000.
В этом видео https://www.youtube.com/watch?v=Zkt3ghW9jvc&t=502s время 6:40 сказано, что вход 2 нужно соединить с входом 7, я сделаю так же, на времени 7:40 начинается само подключение проводов. Судя по видео в моем случае я сделаю так: 1. Выдергиваю все провода из старого контроллера. 2. Во вход номер 1 на контроллере STC-1000 я втыкаю свой синий провод, который идет у меня на лампочку. 3. Во вход 2 как я догадываюсь я втыкаю свой коричневый провод, то есть ноль. 4. Далее идет перемычка от входа номер 2 во вход номер 7. 5. Вход номер 8 я соединяю с первым черным проводом, то есть фаза. 6. Вход 3 и 4 использую для градусника контроллера.
Есть в моих действиях от 1 до 6 логика? или я где то перепутал провода?
Личный кабинет 
